No hay forma de responder a esa pregunta de manera definitiva. Pero lo intentaré solo porque tengo tiempo, “gracias” a una pierna rota …
- La apertura variará según lo que quieras hacer. Si solo se trata de un paisaje sin una característica preeminente en primer plano cercano, seleccione algo como f / 11 (sensor de recorte) o f / 16 (sensor de fotograma completo 24 * 36).
Si desea que un objeto de primer plano “explote” frente a una cascada suave, una apertura más amplia permitirá que el fondo sea menos nítido. No es un paisaje, sino un ejemplo:
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- La iso debe variar en relación con la apertura, para mantener una velocidad de obturación que permita sostener la cámara con la mano. La regla general es disparar con una velocidad de obturación igual o más rápida que la distancia focal, invertida, por lo tanto, 1/60 para un 50 mm, 1/30 para un 28 mm y así sucesivamente. Las lentes modernas con una función de reducción de vibraciones permiten “infringir” esa regla, mientras que algunos tiradores también pueden usar 1/30 con un 50 mm con cierto éxito, pero hay que ser realmente estables.
Por supuesto, esto puede descuidarse si usa un trípode y, por supuesto, a plena luz del día, generalmente hay mucha velocidad de obturación de sobra incluso para disparar a la base ISO.
Algunas cámaras modernas lo hacen más fácil que otras, ya que tienen una función de ISO automático que ajustará la velocidad de obturación de acuerdo con la distancia focal, incluida la variación de un zoom. Básicamente, adoptan la regla general que he descrito aquí anteriormente, lo que significa que dispararán más rápido en el extremo más largo de un zoom que en su extremo más corto, variando el ISO por un margen bastante amplio en el proceso; imagine un superzoom como un 28- 300!
- Algo que no ha preguntado, pero que quizás debería tener en cuenta es que una cámara moderna tiene básicamente cuatro modos de exposición . En Nikonspeak, se llaman P, S, A y M (válido también para Fuji AFAIK, y existen en otros términos para Canon). Para el paisaje, A, como en la prioridad de apertura, es la más útil. Usted selecciona la apertura, la cámara hace el resto. S, para la prioridad de velocidad de obturación, funciona de la misma manera pero ajusta la velocidad de obturación. M como en Manual le permite elegir ambos, y la cámara lo guiará con su medidor. Finalmente P, para Programa, es el modo “inteligente” en el que la cámara lo hace todo por sí misma. Por supuesto, muchas cámaras también tienen modos de “escena”, pero los más emblemáticos de cada marca tienden a omitirlos, así que los dejaré salir.
- Por último, hay una compensación de exposición . Un sensor solo puede grabar una parte de lo que ve, por lo que tendrá que tomar decisiones. Básicamente, ¿sacrificará los reflejos o las sombras? Personalmente, tiendo a evitar que los reflejos se “vuelen” o “atraviesen” usando los reflejos parpadeantes en la pantalla trasera y subexponiendo todo lo que sea necesario para evitar que parpadeen … eso se llama “exponer a la derecha”.
- Ah, y ahora el verdadero “último”: modos de medición … básicamente hay tres de ellos: matriz, peso central y spot. Spot permite al usuario elegir con mucha precisión qué parte de la imagen mide la luz. Es el más complicado de usar. El peso central mide la luz en todo el cuadro, pero tiene más en cuenta el centro (cuyo tamaño es ajustable): ideal para retratos, menos para paisajes. Tiendo a favorecer la matriz, que no solo mide en todo el marco, sino que también la analiza y compara con una base de datos. Fue introducido por Nikon en 1983, y ha sido ampliamente adoptado y mejorado continuamente desde entonces.
Por supuesto, lo que animo a la gente a hacer, e incluyó, es salir y disparar y revisar sus imágenes, y también leer el manual de su cámara, para conectar las generalidades con los detalles de tales y tales marcas y / o modelos. Ah, y mira las imágenes. A la lentgh. Comprender el encuadre. Hágase preguntas sobre la apertura probablemente utilizada y así sucesivamente. Si está disponible, compare diferentes imágenes con su información exif.
También está la cuestión del formato de archivo: .jpg está bien, pero permite muy pocos ajustes posteriores al procesamiento. Los formatos sin formato, el .nef de Nikon, por ejemplo, son archivos más grandes que no se pueden compartir como tales, pero ofrecen un gran margen para el procesamiento posterior, incluido el balance de blancos e incluso la exposición (hasta cierto punto).
¡Espero que esto ayude!
