Todos dicen que disparar RAW es mejor en todos los sentidos, pero siempre parece desalentador. Así que compré una nueva cámara, computadora y Adobe Lightroom. ¿Ahora que?

Ahora sales (o entras si eres un fotógrafo de estudio) y disparas.

1. Dispara hasta que no puedas guardar más archivos RAW en tu tarjeta.
2. Inserte su tarjeta en la computadora (supongo que tiene una ranura para tarjetas SD, es 2016) e importe los archivos a Lightroom.
3. ¡Diviértete y disfruta de la fiesta de edición!

Lo que encontrará es que, con los archivos RAW, a menudo puede capturar fotos mal expuestas (en cuyo caso, si las tomó en modo A, su cámara probablemente ganará vida propia, Amén), recuperando los detalles perdidos en las luces resaltadas o sombras apagadas que de otro modo serían imposibles de hacer con formatos de archivo comprimido.

También puede optar por exportar la imagen en un espacio de color de su elección, sin realizar ninguna de las conversiones que necesitará si la tomó en JPG (donde el espacio de color ya está especificado), lo que inevitablemente conducirá a una pérdida de calidad.

64 veces más contraste con RAW

– Como señala el Sr. Lam, los archivos RAW le muestran mucho más detalle que sus ojos podían ver, pero su cámara no se mostraba en su pantalla LCD. Con la mayoría de las cámaras dSLR y sin espejo, obtendrá 64 veces más rango de contraste con RAW que con JPEG / JPG. También habrá una compresión de contraste / detalle menos cuando convierta el archivo RAW ajustado a JPEG para su visualización.

Pero primero necesito un buen archivo de imagen de la cámara.

Prioridad de apertura para un fácil ajuste de la exposición

Disparo casi todo con la cámara configurada con prioridad de apertura (A para Nikon y la mayoría de las otras cámaras, Av para Canon). En este modo, elijo la apertura de la lente para la profundidad de campo que quiero, luego ajusto el ISO para obtener una velocidad de obturación que pueda sostener con la mano, generalmente más rápido que 1/125 segundos. La cámara elige la velocidad de obturación exacta para una exposición ‘promedio’. La mayoría de las veces, está bien. Pero si hay mucho cielo brillante, puedo usar una compensación de exposición de +1/3 o más para representarlo tal como lo veo. Del mismo modo, para tomas nocturnas, elegiré -1 a -2 para la compensación para subexponer y hacer que parezca de noche.

Puedo hacer esto cambiando solo una cosa, la compensación, en lugar de cambiar las velocidades de obturación o la apertura de la lente. Encuentro hacer que esa compensación única cambie mucho más rápido.

Fajada Butte, Chaco Canyon, Nuevo México, -2 parada de compensación

Con el mejor archivo de imagen RAW que puedo obtener con la cámara, Lightroom es el siguiente.

Los ajustes más potentes de Lightroom

Mi primera parada en Lightroom suele ser el control deslizante Claridad de la pantalla Desarrollar. Esto aumenta el contraste en el rango de brillo medio, generalmente haciendo que los detalles importantes de la imagen sean más nítidos.

También puedo usar el control deslizante Sombras para aclarar las sombras oscuras, y el control deslizante Destacados para atenuar los reflejos brillantes.

Esos son mis ‘toques’ básicos para la mayoría de las imágenes en Lightroom.

Los extremos se han ido

Si ha soplado reflejos sin detalles o sombras completamente negras, nada de lo que haga resucitará los detalles allí. Puede recuperar algo en los bordes de los reflejos quemados, pero al presionar el control deslizante Destacados solo hará que el área soplada se vea anormalmente gris. Tengo muchas más imágenes con reflejos quemados que detalles de sombras perdidas, ya que no me importa lo que ocurra con el sol o las luces interiores que aparecen en una imagen. Me importa mucho más el detalle de las sombras. Puedo reducir la exposición general para reducir el brillo si es necesario y disminuir el ruido de la imagen al mismo tiempo.

Elige dónde lo haces

También usaré el Filtro de gradiente (teclado M) o la herramienta Pincel (teclado K) para ajustar selectivamente las áreas de una imagen. El filtro de gradiente me permite retener la exposición en un cielo brillante, manteniendo intacta el área inferior de la imagen. El Pincel me permite iluminar los ojos u otros detalles de sombras aisladas sin jugar con todas las sombras. Ambas herramientas le mostrarán claridad, resaltes, sombras, saturación y otras herramientas que afectan solo las áreas que elija.

Las cámaras digitales aún ven menos que tus ojos en RAW

Si encuentro muchas imágenes con reflejos difuminados o sombras sin detalles, generalmente significa que no debería haber intentado tomar la fotografía. Incluso en RAW, las cámaras tienen menos rango de contraste que tus ojos.

Cómo reduzco el contraste cuando disparo

Trato de elegir objetos sujetos muy recortados que sugieran el conjunto; esto generalmente limita el rango de contraste general a algo que mi cámara puede manejar. También puedo elegir días nublados o disparar temprano o tarde en el día para disminuir ese contraste. Si es medio día, me dirigiré al interior para fotografiar interiores o encontrar un área ampliamente sombreada afuera.

Mark Bohrer, MSEE, CIG

http://www.activelightphotography.com

Yo era como tú.

Pero LR lo hace fácil … muestra la imagen, las ediciones que le realizas, etc., y ni siquiera sabes que estás disparando en bruto.

Lo que debe recordar es que LR no cambia sus imágenes. Agrega una lista de ediciones en un archivo pequeño y muestra las imágenes en consecuencia. Cuando desee publicar una imagen aquí o en cualquier lugar de Internet, no “guarde como”, sino “exporte”. Realice una rutina de exportación para cada situación: tengo uno para archivos jpeg de tamaño completo, uno para archivos tiff de tamaño completo, uno para imágenes de 1200 píxeles de tamaño más largo y así sucesivamente.

Y, por supuesto, la latitud para los ajustes en una foto en bruto es mucho más amplia que con un JPEG. En general, te recomiendo que te olvides de jpeg por completo, excepto en dos situaciones. Si configura su cámara en BW, tal vez sea bueno usar raw + jpeg, porque una imagen en bruto no será BW. Y en situaciones en las que se requieren grandes ráfagas de imágenes, jpeg es quizás un poco más simple de almacenar en la tarjeta.