¿Por qué algunas personas prefieren el enfoque manual sobre el enfoque automático cuando usan una cámara DSLR?

¡El enfoque automático (AF) en las cámaras modernas es una característica maravillosa siempre que funcione! Deberíamos AF cuando funciona. Según mi manual de Nikon D7000, P. 99, hay algunas situaciones en las que el AF no funciona 🙁

En esas situaciones, se recomienda a todos los fotógrafos que utilicen el enfoque manual. Las situaciones en las que la FA no funcionará son:

1. Hay poco o ningún contraste entre el sujeto y el fondo. (el sujeto es del mismo color que el fondo)
2. Hay objetos a diferentes distancias de la cámara. (animal en una jaula cuando quieres enfocarte en el animal)
3. El tema está dominado por un patrón geométrico regular (un campo de flores)

En las siguientes situaciones, los fotógrafos prefieren el enfoque manual:

1. La fotografía macro es mejor con enfoque manual
2. El enfoque manual es más fácil en la fotografía de paisajes.

Las lentes de enfoque manual son económicas en comparación con las lentes AF. A aquellos que se han vuelto buenos en el enfoque manual no les gusta la FA, es un hábito y una experiencia de disparo que supera otros factores.

Algunos fotógrafos creen que las lentes de enfoque manual son mejores que las lentes AF modernas, especialmente las lentes Zeiss Otus, que son solo enfoque manual pero su calidad de imagen es excelente.

Las lentes de enfoque manual más antiguas de Nikkor tienen cuerpos de metal y duran toda la vida en comparación con los cuerpos de plástico de las lentes AF modernas. Los motores AF en las lentes morirán un día mientras no haya tal problema con las lentes manuales.

¡Hay razones válidas para usar el enfoque manual!

Los macrofotógrafos a menudo prefieren enfocar manualmente por varias razones.

La cámara no siempre está optimizada para enfocar objetos muy cercanos, por lo que a menudo busca un enfoque adecuado. Es más rápido poner las alas de los insectos o los estambres, o lo que sea, en el enfoque adecuado.

Las lentes macro tienden a tener distancias de proyección muy largas: una lente tarda un tiempo en enfocarse en el infinito y luego en 0.05 m.

De hecho, mi lente macro de autoenfoque de 40 mm tiene un interruptor de enfoque que evita que la lente se enfoque en algo más cercano a 0.2 m. Esto lo hace mucho más rápido cuando se usa para fotografiar edificios, paisajes, etc.

Y una técnica común para aumentar la profundidad de campo es tomar varias tomas del sujeto a distancias focales muy diferentes y combinar las imágenes electrónicamente.

El otro caso de uso importante es la videografía. El enfoque automático en video siempre ha sido impredecible, por lo que algunos camarógrafos prefieren enfocar manualmente. Esto también tiende a ser menos ruidoso, aunque los fabricantes de cámaras siempre buscan mejorar sus cuerpos y lentes.

Las lentes manuales tienden a ser más baratas que las lentes de enfoque automático. Pueden sentirse más sólidos en las manos que los lentes de policarbonato más recientes y, en algunos casos, pueden ser ópticamente “incomparables” con los lentes modernos. Por ejemplo, Nikon fabrica un objetivo de enfoque automático de 50 mm f1.4. Pero la 50 mm f1.2 es una lente manual.

Sin embargo, en muchos casos, el sistema de enfoque automático de una cámara sin nivel de entrada puede ser controlado con mucha precisión por un usuario experto. Dada una lente con un motor lo suficientemente rápido, puede enfocar con precisión el sujeto correcto y seguirlo mientras vuela por el cielo. Si encuentra que su cámara a menudo sustituye su juicio por el suyo, es hora de sentarse con el manual y descubrir zonas, modos de seguimiento y puntos AF y botones AFL, etc.

Comprender cómo funciona el sistema de enfoque automático de una DSLR a un nivel rudimentario puede ayudarlo a comprender por qué alguien puede preferir el enfoque manual al enfoque automático.

Las cámaras DSLR usan una variedad de sensores de enfoque de detección de fase. Esencialmente, son sensibles a las líneas horizontales, verticales y diagonales de contraste. Imagínelos como pequeños sensores de imágenes que tienen solo un píxel de ancho, pero bastantes píxeles de largo. Me gusta esto.

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Cada sensor de enfoque automático solo detectará el contraste en la dirección perpendicular al sensor: si tiene una línea negra de un píxel de ancho sobre un fondo blanco, si la cámara está alineada muy bien, un sensor de enfoque automático horizontal no “verá” nada más que negro, por lo que no podría enfocar. Por el contrario, un sensor de enfoque automático vertical, o más o forma de cruz podrá detectar el negro contra el blanco y podrá enfocar.

Las cámaras más avanzadas tienen más puntos de enfoque tipo cruz y X, pero muchas aún tienen puntos de enfoque que solo funcionan en detalles verticales u horizontales. Por ejemplo, la Nikon D5 tiene 153 puntos de enfoque totales, y 99 de ellos son sensores de tipo cruzado. Los otros son verticales u horizontales. La Canon 80D tiene 45 puntos de enfoque, y todos son de tipo cruzado. La Canon 6D tiene UN sensor de enfoque automático con un punto de enfoque de tipo cruzado. Los otros 10 son todos horizontales o verticales.

Según el tipo de punto de enfoque automático que esté utilizando y la dirección del contraste en el sujeto, es posible que tenga dificultades para enfocar la cámara con ese punto.

Otro factor es que los puntos de enfoque no cubren toda la imagen. Por lo general, cubren aproximadamente la mitad, y principalmente en la región central en la mayoría de las cámaras. Por lo tanto, si está haciendo la composición con la regla de los tercios, ¡a menudo se perderá tener su mejor punto de enfoque (o cualquier otro) donde desee enfocarse! Entonces tienes dos opciones:

Enfoque / recomposición: esto funciona muy bien para cosas como la fotografía de paisajes en la que usa aberturas medianas a pequeñas la mayor parte del tiempo. La profundidad de campo es lo suficientemente profunda como para que apuntar la cámara a otro lugar no suponga una gran diferencia en la nitidez del sujeto. Pero esto no es cierto para todas las lentes. Muchas lentes gran angular no se enfocan en un campo plano, sino más bien curvo. Entonces, cuando te enfocas y recompones, puedes terminar desenfocando lo que deseas.

La otra cosa que puedes hacer es enfocar manualmente. En una DSLR cuando el enfoque es crítico, puede hacer zoom en el modo de visualización en vivo y obtener el enfoque exactamente donde desea que esté, y no necesita arriesgarse a que la curvatura del campo lo desenfoque.

El enfoque / recomposición funciona mal con aperturas muy grandes debido a la curvatura del campo y simplemente moviendo la cámara cambiará un poco la distancia al sujeto, ¡probablemente lo suficiente como para afectar la nitidez donde está tratando de enfocar!

Otra limitación de los sistemas de enfoque automático es lo precisos que son. Debido a que el sensor de enfoque funciona a través de la lente, el sensor mismo ve la misma profundidad de campo que la lente en su mayor apertura. Entonces, en una lente f / 5.6, el enfoque automático funciona a f / 5.6. No es un gran problema si está disparando a f / 11, pero si está disparando de par en par, la variabilidad en el enfoque automático puede hacer una diferencia significativa en algunas imágenes. En aperturas más grandes la diferencia es más pronunciada. Si dispara una lente f / 1.2, un punto de enfoque automático dirigido sobre el ojo de alguien puede enfocarse en el globo ocular o las pestañas. Si enfocas las pestañas y no el globo ocular, arruinas la imagen … y también se verá genial en la pantalla de tu cámara.

Entonces, comprender cómo funcionan los sensores y las lentes en un nivel básico demuestra que el enfoque automático no es la solución para cada trabajo.

Entonces, ¿cuáles son algunas situaciones en las que las personas prefieren el enfoque manual al enfoque automático?

• Centrarse en objetos que no están cerca de los puntos de enfoque: común en las composiciones de la regla de los tercios
• Cuando se usan lentes que tienen un plano focal curvo
• Concéntrese con mayor precisión en los objetos que requieren un enfoque muy crítico.
• Enfoque en sujetos de bajo contraste: no todos los sujetos tienen alto contraste, y si su sujeto está relativamente indefinido y no tiene líneas muy contrastantes, es posible que no pueda enfocarlo.
• Velocidad. A algunas personas les gusta trabajar más despacio.
• Velocidad. Algunas personas interactúan más lentamente con la cámara. Si bien el sistema AF puede ser rápido, cambiar al punto correcto y enfocar puede no ser tan rápido para ellos como simplemente enfocar manualmente.

Una nota final es que las cámaras modernas tienden a venir con pantallas de enfoque que no están optimizadas para el uso de enfoque manual. Si nunca ha usado una cámara SLR más antigua, debería probarla alguna vez. Usan lo que se llama una pantalla de enfoque de prisma dividido (o un microprisma), que se ve mejor en un video:

En una cámara réflex moderna, puede acercar y enfocar manualmente en la pantalla LCD trasera, pero obviamente no puede hacerlo a través del visor óptico. En una cámara sin espejo, tiene la pantalla LCD frente a su ojo, por lo que puede enfocar y ampliar manualmente a través del ocular. Pero para aquellos que prefieren enfocar manualmente a través de un visor óptico, el prisma dividido no tiene igual.

Enfocarse con poca luz cuando está en modo automático es difícil hacerlo, pero cuando enfoca sus manos al entrar en modo manual, tendrá una gran imagen. Enfocarse en sujetos opacos No es solo con poca luz que el sistema de modo automático en su La cámara enfrenta dificultades. Incluso con luz brillante, tiene dificultades para enfocarse en sujetos que carecen de contraste, por lo que necesita la necesidad de un enfoque manual.Fotografía a través de obstáculos Al disparar a través de obstáculos como mallas de alambre, vidrio o barras de una jaula, los sistemas de enfoque automático luchan por funcionar como se espera. Entonces, cuando está disparando a través de la ventana desde el interior de su automóvil, o fotografiando a los animales en una jaula en el zoológico, MF es el camino a seguir. Capturar fotografías fuera de foco Esta no necesita explicación. Los sistemas de enfoque automático están diseñados para capturar imágenes nítidas, pero cuando su requisito es una toma donde intencionalmente quiere que todo se vea borroso, debe elegir el enfoque manual. Disparo silencioso Puede haber estado en situaciones en las que siente que el motor de enfoque automático dentro de su cámara está funcionando tan ruidoso. En situaciones donde necesita silencio, el enfoque manual es útil. Los ejemplos incluyen grabar conciertos, entrevistar a personas mientras se graban voces, el ruido de los motores de enfoque automático crea mucha perturbación.

Por último, el enfoque manual es el mejor mejor modo que el modo de enfoque automático …

Esto es simplemente porque con el enfoque manual tienes CONTROL COMPLETO de qué aparecer y qué no aparecer en tu toma. Esto generalmente conduce a una toma más hermosa y más clara del objeto de su deseo, diferente del resto de los alrededores.

Mientras que el enfoque automático simplemente depende del sensor de la cámara, que NO ES SUFICIENTEMENTE INTELIGENTE para detectar lo que QUIERES y lo que NO QUIERES que aparezca en tu toma. Por lo tanto, generalmente adivina, y la imagen final podría no satisfacer su deseo.

Para un ejemplo visible, vea la imagen a continuación:

En la imagen de arriba utilicé el enfoque MANUAL. Es porque TENÍA EN CUENTA LO QUE NECESITO para aparecer en el foco principal de la imagen, es decir, la cuerda y la tela . Además, NO quería que los paisajes y árboles en el fondo estuvieran en el foco PRINCIPAL , por lo tanto, el desenfoque de la lente a la izquierda de la imagen [ creado por la cámara en enfoque manual, NO por un editor de fotos] .

Ahora, con esta imagen a continuación, deseaba de antemano que quisiera que los paisajes y los árboles estuvieran enfocados, mientras que la cuerda + la tela estaban desenfocadas. También utilicé el enfoque MANUAL.

Si hubiera usado AUTO-FOCUS, entonces la cámara habría decidido adivinar qué objeto (s) estarían en el foco principal de mi toma. Lamentablemente, no puede leer tu mente. Y NO NECESITAS posibilidades o probabilidades, quieres un resultado definitivo, ¿no ?.

Por lo tanto, podría haber sido una de las tres posibilidades en el enfoque principal de la toma.
[1] la cuerda + la tela.
[2] los paisajes + árboles en el fondo
[3] todo lo anterior. [NO es un resultado bonito si solo desea un conjunto de objetos. Tampoco profesional. ]

¡AHORA habría sido para la CÁMARA decidir, y no USTED, el fotógrafo!

Por eso prefiero el enfoque manual sobre el enfoque automático.

En primer lugar, es por eso que algunas personas preferirán una lente manual.

Con las lentes manuales , abre muchas opciones, especialmente para vidrios más antiguos, o para adaptar otras lentes de montura de cámara.

por ejemplo, Canon puede adaptar lentes Nikon

La segunda razón: el resultado de la primera es que tiene la opción de un vidrio muy barato. La Nikon 50mm F1.2 es muy barata en comparación con la Canon 50mm F1.2. SI puede usarlo manualmente, ahorra dinero. El voigtlander 17mm F0.95 cuesta $ 900. Con un reductor focal, el mismo valor y velocidad están disponibles en un F1.4 de 24 mm a la mitad del precio. Un F1.4 de 50 mm cuesta $ 50, y puedes pasar a la súper tele por menos de $ 100 fácilmente.

Personalmente uso MF porque me gustan las aperturas rápidas y, a menudo, el enfoque automático no es lo suficientemente rápido para mi hijo (5d / e-m10).

Esto es con el 5D y un 85.4 F1.4 (samyang manual). Me concentré previamente usando el suelo y apunté a ella esperando que cruzara ese avión. Cuando lo cruzó, rompí esto. Mi AF 5d a menudo hace un trabajo aún peor al rastrearla que mis cámaras sin espejo Olympus.

También puedo acelerar mis lentes adaptadas usando un reductor focal. Algo solo está disponible con lentes DSLR de enfoque manual sin espejo (los metabones hacen un AF para vidrio de canon para Sony E / MFT, pero es bastante costoso).

Es un samyang F1.4 de 24 mm, con reductor focal. La lente funciona como una F1.0 de 17 mm.

También hay un cristal de enfoque manual que es simplemente excelente : cosas de Samyang y Voigtlander, por ejemplo. Contax Yashica 50mm F1.7 T * es maravillosamente afilado.

Hay algunas áreas clave que son más fáciles en el manual.

Una macro mayor que 1: 1 realmente tiene sentido como manual ya que el ligero movimiento de su mano arroja el enfoque automático de todos modos. Es más fácil establecer el foco donde lo desee y enfocar el sistema de la cámara.

Astrofotografía y distancia hiperfocal del paisaje: enfocarse en objetos muy distantes, los objetos de muy alto contraste (por ejemplo, la luna) pueden ser una tarea difícil. Con el hiperenfoque, tiene el objetivo de enfocar un paisaje completo, apuntando a objetos afilados cerca y lejos, enfocándose en un punto un poco donde comienza su escena y utilizando una abertura que permite que el infinito sea nítido también.

La lente que utilicé aquí era una Soligor 400 mm F6.3 de $ 40. $ 40. También pude ver algunas de las lunas de Júpiter con esta lente.

Aquí está Júpiter y sus lunas. Esto puede limpiar mucho usando software de apilamiento, aunque arruiné la exposición. P2010287b.avi. De nuevo, ¡una lente de $ 40 me dio esto!

Para unir imágenes en dichos panoramas, generalmente desea que todas las configuraciones, incluido el enfoque, sean constantes. Puede usar la configuración hiperforcal o AF en algo y luego desactivar AF.

Como muchas generalizaciones, una afirmación de que “las personas prefieren el enfoque manual sobre el enfoque automático” simplemente no es verdad.

El sistema de enfoque automático de una réflex digital moderna de alta gama es simplemente increíble. Puede bloquear y seguir a un sujeto para producir imágenes nítidas de 20MP a 12 cuadros por segundo. Esta característica devuelve un gran valor para los fotógrafos deportivos profesionales, entre otros.

Dicho esto, hay momentos en que el enfoque manual es muy útil. Por ejemplo, al fotografiar paisajes al atardecer con lentes de gran apertura, realmente desea controlar lo que está enfocado y lo que no. Con el enfoque manual puede controlar esto con precisión, especialmente cuando se combina con características modernas como el pico de enfoque.

La belleza de las cámaras modernas es que puede elegir un método de enfoque apropiado para el sujeto y la situación. Mi propia suposición es que uso AF más del 90% del tiempo, pero aún considero que la MF es una característica esencial para aquellos momentos en los que realmente se necesita para hacer una toma especial.

Como fotógrafo, generalmente no desea enfocar todo, sino solo una pequeña parte de la imagen, por varias razones: pequeño f-stop, bokeh, concentración de interés en una parte determinada de la imagen, ambiente con poca luz, disminución del ruido estético , disminución de la importancia del fondo, etc. En esos casos, no desea que la cámara fije el foco en ningún otro lugar que no sea el lugar deseado. Puede lograr esto utilizando un enfoque de punto único (como siempre hago) o haciendo un enfoque manual.

El problema con el enfoque manual se debe a que la profundidad de campo no es visible inmediatamente a través de la visera, debe cerrar el diafragma para enfocar con precisión (usando el botón pequeño en la lente o, si tiene una lente más vieja, usando la profundidad de la guía de campo impresa en él). Y una vez que conoce la profundidad de campo, enfocar allí en una cámara digital es difícil, porque no hay guías de enfoque manual. Puede poner en su cámara una pantalla de enfoque de campo dividido (como tenía en mi antiguo XTi).

Para ponerlo en un ejemplo: sería muy difícil hacer esto con el enfoque automático:

Te regalo ramilletes de estrellas

Retrato Sandra

(Ambas fotos son mías)

El enfoque manual ha existido desde la primera cámara ajustable. El enfoque automático en forma SLR solo ha estado disponible para las masas desde Minolta Maxxum / Dynax / Alpha 7000.

Mi DSLR de súper alta tecnología casi siempre pierde mi punto focal previsto. A veces, es más fácil girar la lente. A veces, da como resultado una mejor toma; a veces no.

Los modos de enfoque automático y manual son los 2 tipos principales de modos de cámara, algunas personas usan el modo manual y otras usan el modo de enfoque automático. Pero la cuestión es qué modo debe usar para tomar su fotografía con mayor exposición.

Con el nombre de modo “Manual” puede comprender que puede controlar la apertura y la velocidad de obturación, lo que significa que puede establecer la apertura y la velocidad de obturación de cualquier valor que desee.

La cámara le permite tomar completamente los controles de exposición. Este modo se usa generalmente en situaciones en las que la cámara no puede determinar la exposición correcta en situaciones de mucha luz. Si está capturando una escena en un área muy brillante, la cámara puede adivinar la exposición de manera incorrecta, puede exponer en exceso o subexponer la parte restante de la imagen en este tipo de situaciones, puede configurar su cámara en modo manual. Si desea asegurarse de que tanto la velocidad de obturación como la apertura sean iguales en múltiples exposiciones. Las fotografías que desea juntar deben tener la misma velocidad de obturación y apertura. O bien, algunas imágenes serán más oscuras, mientras que otras serán más claras. Una vez que establezca la velocidad de obturación y la apertura de acuerdo con los valores que elija en modo manual, todas sus imágenes tendrán exposiciones constantes.

Para más detalles simplemente haga clic aquí para más información .

He actuado como fotógrafo en muchos eventos. Cuando no era tan hábil, me gusta el modo deportivo para tomar una serie de fotos y luego seleccionar la mejor. El enfoque automático no es tan inteligente, pero en caso de que no pueda obtener el trabajo requerido. Por ejemplo, al fotografiar competiciones de baloncesto, el enfoque automático se enfocará en el fondo en lugar de los jugadores, entonces en la foto, el fondo es claro pero los jugadores no. Así que elijo usar el modo manual. Establezca el tiempo de exposición en un tiempo fijo y deje que los demás se liquiden automáticamente. Entonces me concentro manualmente en el jugador. Funciona bien.

Muchos fotógrafos mayores prefieren el enfoque manual porque en un momento no existía tal cosa. Por lo tanto, a pesar de que Auto está disponible, continuarán siendo manuales porque es a lo que estaban acostumbrados. Algunos fotógrafos no siempre confían en el enfoque automático y prefieren su propio juicio. El DSLRS de hoy en día puede tener varios modos de enfoque automático, como el enfoque de ‘seguimiento’ automático y la capacidad de mover el punto de enfoque manualmente, lo que puede ser confuso si no los usa, lo que conduce a una mayor desconfianza en la capacidad de las cámaras para enfocar donde estaba enfocado. .

Por lo general, uso el enfoque automático con un único punto de enfoque en el centro del visor. Siempre coloco el punto de enfoque en mi sujeto, lo dejo enfocar y luego disparo. Cuando el enfoque automático tiene problemas para enfocar, especialmente con poca luz, cambiaré a manual y dependeré de lo que vea en el visor. También uso el manual cuando el enfoque es crítico, como en la fotografía macro o cuando uso una apertura establecida en F2 o F1.6 debido a la menor profundidad de campo.

El enfoque automático, por su propia naturaleza, es una suposición. Los programadores que trabajan para la compañía de cámaras diseñaron un algoritmo que analiza rápidamente la imagen formada en el visor, permitiendo cualquier configuración que el usuario haya realizado con puntos de enfoque preestablecidos, y ajusta el enfoque en consecuencia. Pero la base sigue siendo una conjetura.

Es posible que el enfoque manual no siempre se configure correctamente, pero si un fotógrafo tiene cuidado, se pueden eliminar las conjeturas.

Para ciertas situaciones, el enfoque manual es más preciso. No siempre, y ni siquiera necesariamente a menudo. Pero cuando enfocas manualmente, sabes exactamente dónde está el plano focal, exactamente qué hay dentro y qué no. Y esa puede ser la diferencia entre una instantánea mediocre y una foto premiada.

Porque la mayoría de las personas que usan DSLR son las que quieren tener el control en sus manos y no la cámara. Deciden qué objeto debe estar enfocado y, por lo tanto, deciden la profundidad de campo. En la cámara de enfoque automático tiene todo el control y el usuario no puede determinar el objeto de enfoque e incluso si lo hacen, tienen que comprometer una u otra cosa en el marco. Por lo tanto, para obtener un mejor control de la imagen.

La mayoría de los usuarios de DSLR prefieren el enfoque manual. (también se puede usar para efecto bokeh).

Espero que esto responda a su pregunta.

¿Ellos? Creo que está asumiendo que los usuarios de DSLR prefieren el enfoque manual sobre el enfoque automático. Tengo una DSLR y prefiero el enfoque automático siempre que funciona. La pantalla que viene con la DSLR moderna no es la “pantalla de enfoque” que necesita para hacer el enfoque manual, por lo que hacer el enfoque manual con las DSLR modernas es un dolor de espalda. Es mejor dejarlo a los modernos sistemas de enfoque automático.

Pantalla de enfoque

(para mi 700D)

¿Por qué algunas personas prefieren conducir un cambio de palanca en lugar de una automática? Simple, le brinda un gran control sobre las capacidades de su dispositivo.

El modo manual le permite configurar todos y cada uno de los parámetros según sus necesidades personales.

Así que, si se pone en modo automático, su cámara coloca el ISO a 800 y la velocidad de obturación a 1/300 con un f-stop de 3.5, sabe que la imagen será granulada gracias al alto ISO.
Usted sabe que puede hacer clic en una imagen de mano libre de sacudidas en la misma condición a una velocidad de obturación de 1/50, que le permite bajar el ISO para decir 125

Ahora la imagen es mucho menos granulada y ha aprovechado mejor su DSLR. Por lo tanto, el modo manual le permite usar su cámara al máximo de sus capacidades, pero lleva tiempo acostumbrarse a usar el modo M complejo.

Debido a que hay una foto de mayor calidad que resulta de esto, así como la capacidad de controlar cada aspecto de su foto, hasta el último detalle.